Вообще, конечно, сначала я думала, что Хампи будет последним городом, о котором я напишу рассказ из этой поездки, т.к. мне там многое очень не понравилось. Но сейчас эмоциональные воспоминания развеялись, осталась только физическая память и было там, черт возьми, красиво. Теперь только на фотках смотреть, вот вместе и посмотрим:)

В Хампи поехали сразу после Гоа. Видимо контраст всего — и людей и обстановки и погоды, — был настолько велик, что вот меня и выбило это все. Конечно, обычные туристы весьма рады туда сгонять, ибо и правда интересно и «настоящую Индию» посмотреть. Что-что, а уж настоящей Индии я там не увидела, к сожалению. Ни город, ни особенно люди, не похожи на простых индицев. Везде все схвачено, на всем делают бизнес, никакой пощады для путешественника. По крайней мере в центре городка именно так, а вот в близлежащих деревнях, наверное, получше, но туда мы не добрались, боюсь уже никогда моя нога там уже не окажется.

Чем же славится этот маленький городок в джунглях? До него-то и не добраться по-человечески, находится где-то на отшибе. Более того, в него разве что специально заезжать, т.к. мимо куда-нибудь ехать и заскочить не выйдет, т.к. место страшно не удобное.

Первое, что бросается в глаза при подъезде к городу это огроооомные камни! Говорят, что это скалы, но мне они совершенно их не напоминают, может когда-то были да расспались…

Еще есть рисовые поля повсюду. Сочно-зеленого цвета, радость для глаз!

Правда не сильно большая радость для тела. Из-за кучи болот там миллионы комаров. На самом деле, точно не меньше. Потому как в нашей малюсенькой комнатке их было несколько сотен. Впервые в жизни заценила противомоскитную сетку, устроили себе вигвам и не дай Бог хоть одна щелочка, нападения не избежать. Они просто-таки впивались своими носами в эту сетку и пытались дотянуться до нашей кровушки. В комнате мы не находились вообще, даже просто посидеть отдохнуть уходили в соседний чилаут-ресторанчик.
А по ночам на охоту выходили лягушки и квакали во все горло, их тоже было много, но такая природная «музыка» нравилась:)

Мы пробыли три дня в Хампи. Уже в первый день я так и намеревалась делать ноги оттуда, но уже были куплены билеты с выездом из соседнего города. Пришлось терпеть и привыкать, забегая вперед скажу, что привыкла-таки.
Поселились мы на другом берегу реки. Ездили туда-сюда на лодке за 10 рупий.

В первый день, рано утром, переплыв на основной берег, увидели как совсем рядышком моют слона! Естественно, кинулись туда, где уже собралась целая орава иностранцев.

Оказывается это слониха из соседнего храма и нашоркивают ее тут каждое утро.

Индийцы принимают утренние ванны прямо тут же, в паре метров.

А русские, блин, не хотят в реку заходить, если рядом пудель искупнулся:)

На главной улице движуха вовсю.

Не сделаешь все дела рано утром, потом на солнце просто поджаришься. У меня до сих пор остался след сгоревшей кожи по воротнику майки, в которой я была в тот день. Решили мы тогда успеть обойти много всего за раз, блин, головешкой только не стала.

Возле храма уже ходят нарядные персонажи (чтобы вы их фотографировали и деньги за это им платили) и начинается оживленная торговля.

Мммм, там такие вкуснющие бананы, я до сих пор ничего лучше не пробовала. В России как-то была попытка купить банан, но пары раз откусить хватило, чтобы понять, что это жалкий фейк. А там целая связка бананов за 10 рупий, можно было на них спокойно прожить.

И не только прожить, но и прокормить других. Коров, например.

На фотке Любзик:)

Ну и обезьяны, конечно, не отказывались:)

Эта ради банана даже бросила свой охранный пост возле статуи обезьянего Бога. А бывало у нас прямо по этажу такие громадины бегали и утаскивали наши связки бананов.

А вот и тот самый блок-пост, который охраняют эти макаки.

Я предположила, что Хануман, бог обезьян, возможно появился из-за простой случайности. Когда-то слышала, вроде с острова Бали, что главный крутой обезьян помог победить в войне. Древняя империя Виджаянагар, что стояла тут когда-то, была индийским центром, север уже заняли моголы. Индийцы вели постоянно войны с моголами. Поэтому легенда вполне подходит и к этой истории. Только в легенде говорилось, что главный обезьян собрал обезьянье войско и отправился на борьбу с врагом. Я вот подумала, что это же сказка. А на самом деле обезьяна и правда могла сыграть какую-то роль. Первое, что пришло в голову это, что какая-нибудь обезьяна случайно прыгнула слону, на котором сидел генерал воинствующей армии, на морду, или еще куда. Из-за этого слон шуганулся и устроил шумиху. Бой проигран, обезьяна в почете:) Чем не вариант? Самое интересное оказалось, когда я обошла эту статую. Морда-то у нее обезьянья, а вот туловище именно слона! Даже попа большая слоновья и хвост тоже. В общем моя теория мне понравилась:) Может кто-то знает умную точку зрения почему именно полуобезьяна полуслон?
Кхе-кхе, мы отвлеклись.

Возле сидят просто десятки этих приматов, много бесящихся мелких, прыгающих с валуна на валун. Ну совершенно не удивительно, что именно это место описывал Киплинг, реально все до сих пор также как в рассказе о Маугли.

Вдруг охранники своего божка стали издавать зверский звук. Даже не подумала бы, что они так могут верещать. С ужасом посмотрела на них, на кого они реагируют, не на меня ли, оказалось на пробегающую мимо чужую собаку. К слову там были рядом и другие собаки, но те видать «свои».

Чуваки предки Акелы, не меньше, потому и заслужили уважуху от обезьян:) У этих точно есть еще свежие гены волков.

Решили, что хватит уже крутиться возле обезьяннего царства, пора бы двигаться дальше
Взобрались на гору, откуда открылся замечательный вид.

Не меньше впечатляли и сами камни. Эти мне реально напоминают статуи на острове Пасхи. Как будто просто ветром и временем пообтерлись.

Еще несколко метров вверх по каменистым дорожкам и вот он — затерянный город в глубине джунглей, спрятан среди тысяч огромных камней.

Пока поднимались по горе, с нами потащились две пошарпанные, но видно хитрые, старушенции. Чуть обогнали нас и уселись возле какой-то развалины. Когда мы подошли, стали, конечно, настоятельно приглашать во внутрь якобы храма Ханумана (на самом деле они сами в этой дыре поставили левый алтарь). А за вход потом плати бабки. Блин, местные тут страшно продуманные, от чего ужасно воротит.

Зато целый город на радость пустовал. Ни за что там платить не надо, вход везде, как стоят развалины в джунглях, так и стоят никому ненужные. Вот там меня проравало на страшную радость и восхищение. Такая невероятная древность, вокруг шикарные пушистые пальмы и я прямо-таки перенеслась в какую-то сказку, ведь столько было рассказано о великой Индии, и вот оно сердце всех этих мифов.

Сохранилось множество зданий и храмов. Со всеми рисунками на стенах, колоннами и местами даже чем-то типа каменной мебели.

Вот к примеру красивейшие ворота, стоящие возле главного входа.

А снаружи этих ворот огроменная площадка, для посадки самолета королевской процессии, не иначе.

Я уже поднабралась опыта у человекообразных друзей и сама взобралась на верхушку колонады:)

А теперь опять история от Машки, даже немного страшилка.
В темном-темном дворце, есть темный-темный коридор, в котором темные-темные лестницы.
Встала я на одну такую лестницу, даже не видя ее, только чувствуя. Стала пятиться, выбирая ракурс для кадра и чуть не провалилась куда-то назад, какая там была глубина не ясно, черная бездна. Остановилась на краю, поставила выдержку на несколько секунд и попыталась затаить дыхание. Вышло что-то даже как будто достаточно светлое, на самом деле темнота там была хоть глаз выколи.

Но от слишком тихой тишины, ведь я даже дышать перестала, стало слышно окружающие звуки. Какие-то скрипы, шипение, поскребывания. Учитывая, что Любаха бродила где-то на улице и во всем огромном здании я была одна, то мои нервишки стали сдавать, решила что змея. Из темной комнаты я было рыпанулась. Но интересно же блин. Вернее, я подумала неподалеку, что это возможно не змея, а летучие мыши, и сразу как в подтверждение я услышала чуть ли не ультразвуковое попискивание. Проверить можно было только одним способом — сфоткануть со вспышкой, надеясь, что стадо бэтманов не рванет на меня. Опять побрела во тьму и приготовилась быстро фоткать и бежать:)
И тут моя теория подтвердилась.

Знаю, что фотка не сильно привлекательная, но рассказать хотелось =)
Вспышка их, кстати, не разбудила. Я даже позвала Любу устроить фотосессию и она умудрилась сделать несколько кадров пары мышек «вслепую» вблизи.

Побродив среди старых хором индийских правителей, мы пошли куда глаза глядят. Через время вышли к той же реке, по которой мы переправляемся каждое утро, только вниз по течению. Ну а тут снова постирушки и помывушки.

Рыбаки сначала глушат рыбу, ударяя палкой по воде, а потом раскидывают сети.

Чуть дальше мальчишки предлагали нас довезти за пару метров на такой же вот «тарелке», но хотели сколько-то много сот рупий, послали мы их подальше.

К этому времени нам так напекло черепушку, что мы уже еле ползли и думали какими бы путями покороче дойти обратно до центра.

Последний раз взглянув на эти камушки с современным искусством, хотели было разворачиваться назад…

Но тут на почти что пластилиновых камнях нам повстречались белые люди и сказали, что мы забыли посмотреть еще самое интересное, а оно как бы недалеко впереди. «Ё-моё!» – подумала я, но делать нечего, оставлять на другой день это было нельзя, т.к. в Хампи еще есть что смотреть.
Белые люди ушли вперед нас, а мы остались в раздумье и с мечтами хотя бы о панамке. Вскоре по камням весело поскакали козы.

Ну раз даже козы идут в ту сторону, то ладно уж, мы тоже попремся.

Вышли мы к какой-то странной постройке, вроде как со ступой наверху.

Там индийцы мыли своих детей. Причем именно только детишек, сами не залазили в воду. Что-то собрались местные фотографы с интересной древней техникой (нет, не из камня:)). Мы так решили, что тут мероприятие какое-то. Приходили даже даже мысли, что это типа крещения может какой-нибудь обряд.

Бабушка сидела с младшей внучкой на соседнем камушке и с удовольствием наблюдала за водными процедурами остальных детей.

Потом мы добрались-таки до того самого интересного, что обещали нам белые люди, но там нас ничего не впечатлило. Я так вообще не поняла разницу между той свободной пустой зоной, где гуляешь сам по себе сколько хошь и этим местом, где главные храмы закрыты, а вход стоит по 250 рупий. Где снуют кучи приставучих торговцев и маленький детей переодетых в богов, в общем место для туристов. Я не кайфанула, фоток оттуда нет.

На обратном пути увидели камень, который местные разрезают для постройки чего-либо. Технология проста: делают каким-то колом дырки по круговой, камень потом раскалывается на две части. Потом одну из частей опять дырявят и так далее.

Таких «распилинных» камней в Хампи много. Скорее всего материалы поставляются даже в соседние города, если не еще куда дальше, чем не плохой бизнес.

На следующий день нам хотелось успеть в два разных местечка. Одно в стороне знаменитых слонюшен, а второе совсем другой стороне, но не менее знаменитого Хануман-темпла.

Так как на гору Ханумана надо двигать на закате, то на восходе мы поехали к слонюшням. И тут-то опять нас стали надувать. Во-первых, рикша запросил маньяческую сумму — за пару километров 50 рупий. Поломались, согласились, предварительно удостоверившись, что за двоих. Всю дорогу он парил нам мозг, что лучше за 300 рупий он все покажет и расскажет. Типа экскурсия на 4 часа. Мы ему объясняем, что мы эти 4 часа будем крутиться только около одной развалины, т.к. долго гуляем и вообще хочется все самим посмотреть, чтоб не стоял кто-то над душой. Нет, все равно втюхивает свою гребаную экскурсию. Приехали на место, поблагодарили, сказали, что экскурсия не нужна, но денег ему у нас не было без сдачи, поэтому дала ему сто рупий и жду… Он довольный положил в карман и даже не чешется что-то еще там сдавать. Я спрашиваю собственно а где 50 рупий. А он говорит, что так это за одного человека была цена. Так как Хампи к этому времени я уже раскусила и эта херня меня порядком достала, то рикше я сказала, что нефига, договаривались иначе, ведь я уточняла, а он подтверждал. Пусть идет лесом, из его телеги я не вылезу, будем ждать хоть до вечера, я не спешу, а он других клиентов упустит.
Противный мужичонка не выдержал все-таки через несколько минут и отдал нам сдачу, послав нас на прощание, да и мы его тем же отблагодарили.

Настроение подпортилось и по древностям я ходила расстроенная.
Тем не менее, удивило, что так близко к индийской империи стоят могольские постройки.

В эту башенку мы поднялись наверх. На решетке висел пудовый замок, но был не заперт. Мы открыли дверьку и поднялись по старым ступенькам. Все стены, как обычно, исписаны туристами, которым хотелось внести свое имя вандала в историю.

Мусульмане получается добрались ближе, чем я предполагала. Жили буквально по соседству.

А тут открылась еще одна неприглядная сторона жадности Хампи. Повсюду работают строители.

Вы думаете они восстанавливают древние постройки или что-то реставрируют? Нет, они строят стены. Еще пару лет и в Хампи за бесплатно вы не увидите ничего.

Если сейчас еще получается где-то просто погулять, подышать атмосферой реальных событий прошлого и почувствовать историю, то совсем скоро приезжие будут ходить как в музее со скелетами динозавров. Вроде и было это, да представить невозможно.
250 рупий стоит вход в КАЖДЫЙ огороженный участочек. Их там можно насчитать десятки, не жирно ли будет, а? В общем тут я опять укрепилась в своей точке зрения о меркантильности и противности города.

Навред всем запретам нагло перелезли забор, протесавшись мимо колючей проволоки. Там была зеленая полянка и красивый храм. Зашли вовнутрь через какую-то боковую дверь. Вышли через главный вход, охранники нас не пытали. Там красиво, но фотографии скучны и безжизненны.
Лучше вот художника выложу, который был очень серьезен и сосредоточен на своей работе.

Это был не продавец картин, а студент. Видимо они группой приехали на практику, т.к. там много сидело народу и все что-то выводили акварелью.
Кстати, на его картине как раз можно увидеть индуисский храм, в который мы и пробрались без спросу. Правда в реальности он еще лучше.

Потом мы прошли мимо какой-то стеллы, каменных ванн-бассейнов бывших правителей, еще каких-то развалин и сама собой дорога нас вывела к слонюшням. Наконец-то! На картинках они были такие красивые! Но дорогу перегородил охранник, потребовав билет. Так странно, ладно бы ворота какие были, а то идет и идет себе дорога к этим слонюшням. Ни тебе кассы, ни заграждений. Какой спрашиваем билет, касс-то даже не было. Он указал в противоположном направлении, откуда мы пришли, вдоль стены почти полкилометра. К этому времени подошли еще туристы с ребенком и индийская пара, их тоже развернули. Воспользовавшись моментом я сделала кадр слонюшен, правда ракурс стремный, но типа посмотрели на них одним глазком.

Как и стоило ожидать, на кассе билет в очередной раз стоил 250 рупий. Мы развернулись и пошли оттуда, индийцы в это время нам кричали что здесь билеты надо покупать, а мы ответили что-то типа подавитесь, сами за такую стоимость берите. К этой кассе, я так понимаю, подвозят только рикшы, если идти самому, то совсем другими путями получается. Не потому, что там короче, там интереснее, можно посмотреть то, что еще не закрыто. Если же идти по этой дороге, то видишь только сухую траву и растущие по бокам стены, пока их высота не большая, но это не надолго.
Например, уже готовая стена, вдоль которой мы шли к кассам слонюшен была метра три, лишь в нескольких местах можно было подпрыгнуть и увидеть скучнейшие ухоженные полянки с парой развалин.
Хотел нас оттуда подвезти рикша, за тысячу рупий. Сложно ли было удержаться, чтобы не плюнуть ему в рожу? Нет, не сложно. К этому времени, я уже забила, знала, что так будет, поэтому настроилась идти по жаре в 40 градусов под прямым солнцем, пешком. Нам главное было дойти до дороги, а там уже возможно словить автобус из Хоспета, что идут мимо.

Долго ли коротко ли, но мы добрели до самой дороги, у которой стояли еще постройки, весьма прилично выглядящие, но с бесплпатнам входом. Любка поскакала фоткать очередные стены, я же осталась стоять у входа, ибо помирала уже от скукоты и настроения не было. У входа замерли еще и гоанцы, тоже раздумывая идти или нет смотреть снова одно и то же. Такой прикид ни с чем не перепутаешь:)

Мы, конечно, пошли вдоль дороги, ждать автобуса на месте не было смысла. Поедет, так поедет, нет, так нет.

Вскоре остановился полный индийцами рикша, предложил довезти нас за 10 рупий с носа. Вот не избалованный настоящий рикша, наверняка и так задрал для белого человека цену, но не в сотни же раз!

Стоит ли говорить, что в гест после всех «приключений» я приехала злая и без настроения. В комнате не отдохнешь, там сотни комаров кидаются и пытаются тебя истерзать (фотка не в тему, но нравится).

Единственным спасением был наш чилаут-ресторан, это просто рай какой-то. К вечеру в него стекались все с округи, потому что места идеальней придумать нельзя. Сидишь, даже почти лежишь, себе весь в подушках за низкими столиками. Играет расслабляющая музыка, на стенах Шива и Рам, приглушенный свет, вкуснейшие момо… В общем к закату я расслабилась, раздобрилась и была готова штурмовать гору Ханумана:)

В 5 p.m. должен был подъехать рикша, с которым мы договорились еще с утра, что за 300 рупий он нас отвезет, подождет и привезет. Дядька был другой, впечатление оставил нормальное, но и было это еще до того, как встретились с вреднющими рикшами. Ровно в 17.00 он нас уже ждал. Мы довольные загрузились в его телегу и двинулись в путь.

Гора Ханумана находилась на нашем берегу, поэтому не надо было никуда переплывать. Оказывается деревня здесь гораздо было, чем казалась изначально. Не знаю, относится это тоже к Хампи или нет, но здесь простая деревенская индийская жизнь и простые не наглые люди. Впечатление осталось хорошее.

Едешь, а вдоль банановые заросли и рисовые поля, вдалеке эти огромные камни, красотища!

Уже взобрались чуток.

Рикша остался внизу, договорились, что в 18.30 мы уже спустимся.

На вершине горы стоит храм Ханумана — бога обезьян.

Обезьяны тут не такие черномордые, как мы видели в начале у развалин старого города.

Тех угощали разве, что мы. А этим приносят еду все, кому не лень. Они тут заевшиеся. Бананы суют в рот впрок, вон сколько этот толстопузик набил за щеку:)

В предзакатных лучах разваиваются флаги на храме.

И вот начинается действо, ради которого все сюда и взобрались, — закат.

Все уютно разместились на прогретых за день камнях и расслабились.

Тут меня опять напряг один индиец, болтая во все горло по телефону. Я это перетерпела вроде, но пришла целая толпа молодых индусов и устроила галдеж, как на вокзале. Этого я уже не выдержала, не видят что ли как все тут расслабились, почему надо базар устраивать, да им даже на закат плевать было. Я ударила рукой по камню так, что зазвенели все мои индийские браслетики и выкрикнула «shut up!». Какой-то русский весело хмыкнул, остальные туристы тоже обрадовались, видимо религия им не позволяла что-либо сказать, одна я наглой козой была на этой святейшей горе. Индусы, тем не менее, поняли, сначала куда-то ушли и их болтавню почти не было слышно, потом и вовсе испарились.

Наконец-то началось долгожданное безмолвное спокойствие, в нашем бешенном мире так хочется хоть на минутку остановиться, здесь было целых несколько минут, неописуемая роскошь.

Солнышко медленно опускалось вниз, совсем не спешило, как обычно это бывает на море, над всем миром летела какая-то приятная музыка, явно посвященная Хануману, которую включили в храме, в деревне зажигались один за другим огоньки и последними низкими лучами освещались рисовые поля и банановые рощи. Стоило сюда приехать ради этого, да.

После заката все дружно пошли вниз. На камнях нескромно расселись черномордые обезьянки:)

С этой я познакомилась. Взяла аккуратно пожать ее лапку. В это время спускались русские тетечки преклонного возраста, явно приехавшие с экскурсией с гидом из Гоа. Девушка-гид упрекнула меня, что делать так нельзя, это же дикие животные, съедят меня, и вообще раз потрогала заразы потом не оберусь. Черт возьми, да пошли вы со своей гребаной теорией! Я прежде посмотрела обезьянке в глаза, она тоже пристально мне посмотрела, я протянула сначала просто руку, не касаясь, она лапу не убрала, потом осторожно взяла ее лапу и как бы поздоровалась, покачав рукой вверх-вниз, еще несколько секунд она подержала свою лапку, а потом аккуратно достала ее из моих рукопожатий. Все. Больше я ее не трогала, мы более чем хорошо поняли друг друга. Можно читать по глазам и жестам не только людей. Живи я по теории этих туристов, так и в жизни бы не выбиралась никуда, от правильности и скуки помирая.

Но еще не конец истории! Знаю, что достала своими байками, но, блин, когда мы спустились вниз, рикши не нашли. Он уехал! Мы не опазадали, нет. Правда денег-то мы еще ему не платили, в конце договаривались. Мы решили подождать чуток. Тут подкатил один чувак с сальной рожей, сказал, что его брат, что нас отвезет за бесплатно. Меня это достало, знаю я ваше бесплатно, за 10 рупий удавитесь. Ответили, что никуда с ним не поедем. Потом начал приставить второй, сказал, что он друг того и отвезет нас и платить не надо, и тут у меня всплыли утренние неприятные воспоминания о рикше. Я нервно встала и сказала, чтобы проваливали все, а мы пойдем пешком. Да, блин, через все рисовые поля, банановые рощи и старую деревню, когда уже стемнело. Как мы только тронулись, подъехал третий и сказал, что он его младший брат и отвезет нас. «Младший брат» чуть не получил по шапке и даже его звонки мол нашему рикше нас не переубедили.
Шли мы минут может 10, как нам встретился наш рикша, который спешил в эту сторону, его известили другие рикши о нашем поступке. Вряд ли он приехал, чтобы спасти бедных заблудших овечек в диких джунглях, он же забыл снять с овечек шкурку деньги, упускать их нельзя. Мы еще несколько минут демонстративно шли, не садясь в его развалюху. Он бежал за нами, уговаривая. Мы ответили, что раз кинул, то платим ему не 300, а 200 рупий. Он поломался, но согласился, ведь хоть что-то. Побежал за своей тарантайкой и подкатил к нам. Мы загрузились и злые поехали. Весь путь до деревни он нас обрабатывал на счет все-таки 300 рупий, но тут… Если вам казалось, что до этого я была злая, неееет, у меня было просто плохое настроение, но тут я озверела. Я не давала этому рикше вставить ни слова, разоралась так, что слышали все, мимо кого мы проезжали, оторвалась на этом уже несчастном мужике за всех, кто когда-либо меня обманывал в Индии, даже за тех, кто делал это еще в мою предыдущую поездку. В общем, дядька получил свои 200 рупий, не пикнув. Не будет больше кидать бледнолицых и нарушать договоренности. А то ишь хитрожопые, думают мы испугаемся и сядем хоть к кому хоть за сколько лишь бы доехать! Не на тех напали, уррроооды.

В общем, вот так опять не сильно весело я закончила свой рассказ о Хампи, но действительно было все именно так по впечатлениям. Первое время я не могла вообще без брезгливости вспоминать об этом месте. Сейчас же ничего не забылось, но уже не воспринимаю близко к сердцу, было и было, да прошло.

Место же вообще красивое и замечательное, здорово все-таки снимать там скутер и проехать все самостоятельно. Очень дешево стоят велосипеды, причем современные комфортные европейского типа, а не индийские с рулем у педалей. Только надо успевать, скоро все застроят стенами и ничего не останется для обычного путешественника. Они в основном ориентируются по ценовому диапазону на денежных туристов из Гоа. Жалко, что такое наследие будет исковеркано и превращено в нечто подобное, что сделали власти Египта с пирамидами:(

# Путеводитель по Индии 3 для бронирования любого отеля со скидкой на сайте Booking.com. Работает как кэшбэк - деньги возвращаются на карту после выезда из отеля.

Сенсационное открытие сделала группа археологов в Камбодже - в непроходимых джунглях обнаружен затерянный город с тысячелетней историей, поиски которого велись не один десяток лет. На помощь учёным пришла современная техника: местность сканировали с воздуха специальным прибором.

Археологи не могут подобрать слова! Об исчезнувшем в дебрях тропического леса древнем городе раньше было известно лишь из легенд. Махендрапарвата, или "Гора великого бога Индры", - такое название донесла до наших дней надпись на одном из культовых сооружений в 40 километрах от этого места.

"Это определенно руины храма. Только священные постройки делались из камня. Это пьедестал, на котором стояла статуя храма. Все это находилось в центре города", - рассказывает руководитель экспедиции Дэмиан Эванс.

После первого каменного фундамента находка следует за находкой. Простоявшие века загадочные святилища, искусная резьба по камню, развитая сеть дорог, множество каналов, дамб и прудов для снабжения водой жителей и их посевов.

"Если вы посмотрите на растительность вокруг меня, то она будет напоминать рисовое поле. Но если посмотреть в перспективе, это не что иное как территория храма. О его существовании сотни лет не было никому известно. Все, что находится внутри, было там и тысячу лет назад", - говорит Дэмиан Эванс.

Датой заложения Махендрапарваты ученые называют 802-й год yашей эры. Год, когда была основана Империя кхмеров. Именно в этих местах, как гласит предание, ее первый правитель получил благословение на царство. Долгое время столицей его государства считался город Ангкорват- в период расцвета в нем жили около миллиона человек. Ученые уверены - теперь свою славу он точно разделит с Махендрапарватой.

"Что интересно, найденный город абсолютно такой же, как и Ангкор. Но нам удалось установить, что он построен гораздо раньше него, примерно на 350 лет. И, судя по всему, мы подошли к его окраинам. Пока мы смогли составить карту города примерно на 30 квадратных километров, и это еще не все", - говорит археолог Жан-Баптист Шеванс.

Находку интернациональной экспедиции Дамиана Эванса и Жана-Батиста Шеванса можно сравнить с обнаружением легендарной Трои. Правда, в этом случае не обошлось без помощи современной техники. Район поисков целую неделю исследовали с воздуха. Трехмерный план священной горы археологам составил лазерный сканер - лидар. Он же обнаружил развалины 30 храмов.

"Раньше нам бы понадобился не один год, чтобы все это нанести на карту.Теперь нам надо все увиденное описать и продолжить работу, так как город оказался намного больше, чем мы ожидали", - говорит Дэмина Эванс.

К Махендрапарвате ученые шли долгих 13 лет, преодолевая километры тропических джунглей, болота и наследие минувшей эпохи - минные поля, оставшиеся от долгой гражданской войны. Причинами упадка и запустения города предположительно называют неконтролируемую вырубка леса, из-за чего стали пересыхать каналы и упала урожайность полей.

Орчха в буквальном переводе означает "затерянное место", что вполне соответствует названию города. Возможно, именно благодаря своей заброшенности, город сохранил в смутные времена свои основные исторические памятники и на сегодняшний день считается одним из наиболее сохранившихся средневековых городов Индии. Орчху по праву называют архитектурной жемчужиной Индии, каждый из ее памятников несет на себе отпечаток славной истории ушедшей эпохи. Внушительная крепость, грандиозные дворцы, раскиданные по территории всего города величественные храмы и кенотафы хранят свое монументальное величие и воссоздают атмосферу средневековой Индии, несмотря на довольно ветхое состояние. С началом развития индустрии туризма сюда потянулся поток туристов. Посетив этот маленький и тихий городок, вы никогда не пожалеете о проведенном здесь времени.

Орчха: общая информация

Покрытая зеленью полоска земли на берегу реки Бетва так пленила раджпутского князя Рудра Пратапа Сингха, что в 1501 году он основал здесь новый город, которому суждено было стать столицей одного из самых крупных и мощных княжеств Центральной Индии. Расцвет Орчхи пришелся на период правления Бир Сингх Део (1605-1627), о чем свидетельствуют сохранившиеся дворцы и храмы. Затем город начал приходить в упадок после разрушительных войн с армиями императора Великих Моголов Шах-Джахана. Последующие войны с маратхами (Орчха и Датия были единственными княжествами, не покоренные маратхами) в 18 столетии окончательно подорвали когда-то процветавшую столицу Бунделькханда и правители династии Бундела покинули ее в 1783 году. С того времени город затерялся посреди леса и холмов, оказался никому не нужным, поскольку не занимал стратегически важного положения, не находился на важных торговых путях и коммуникациях.

Несмотря на зонтики с надписью Coca-Cola возле ресторанов, и вывесок, рекламирующих индийскую кухню, Орчха, кажется, мало изменились со времен правивших здесь правителей династии Бундела. В этом избавленном от мирской суеты маленьком городке с населением около 10 000 жителей нет дорожных пробок и заторов, шумных улиц, к приезжим туристам не тянутся руки нищих и попрошаек, уличные торговцы не демонстрируют своей наглости и бесцеремонности. Все исторические памятники города расположены рядом друг с другом, в пределах видимости. Визит в эту древнюю столицу Бунделькханда, с расположенными на берегах реки Бетва дворцами и храмами 16-го и 17-го веков, дает хорошее представление о том, что собой являла канувшая в лету эпоха "махараджей Индии".

Более 400 лет назад, крепость и дворцы этого славного города в центральной Индии повидали немало сражений с вторгшимися армиями Великих Моголов и междоусобных войн. В наши дни кровопролитные сражения отошли в историю, но для сохранившихся исторических монументов Орчхи, как и многих других древних городов и поселков по всей территории Индии, врагом номер один стало разрушительное и неумолимое действие времени. На сегодняшний день обширный комплекс дворцов и храмов находится в крайне ветхом состоянии, превратившись в место обитания обезьян, летучих мышей, скорпионов, крыс и даже змей. Ситуацию усугубляет пренебрежение и вандализм местных жителей, существенно опустошивших некогда великолепные дворцы.

Сегодня Орчха встречает своих посетителей облупленными и заброшенными историческими монументами. Тем не менее, автобусы каждый день привозят сюда туристов. Одни посещают город по пути в Джханси, другие заезжают сюда по дороге в Кхаджурахо . Орчха удобно расположилась на пути к всемирно известным храмам Кхаджурахо (расстояние около 200 км), известных своей эротической скульптурой. Большинство приезжающих сюда иностранных туристов редко остаются дольше, чем на несколько часов. Но красивые, хотя и ветхие, исторические памятники города вполне заслуживают того, чтобы провести с ними значительно больше времени.

Орчха: достопримечательности

Расположенная на скалистом острове посреди реки Бетва, крепость города является одной из самых красивых архитектурных наследий Индии эпохи Великих Моголов, с многочисленными арками, устремляющимися в небо куполами и башнями – истинное наслаждение для любителей подобного рода архитектуры. Крепость-дворец включает в себя целый комплекс великолепных дворцов: Джехангир Махал, Радж Махал и Рай Правин Махал.

Радж Махал

Так выглядит дворец Радж Махал с моста через реку Бетва (на фотографии сверху), соединяющий современный город с древней крепостью. Строительство Радж Махал начал основатель Орчхи Рудра Пратап Сингх и завершил его наследник Мадхукар Шах. Построенный в форме квадрата с разделением на два двора, дворец являет собой типичный пример могольской архитектуры.

Джахангир Махал

Этот самый известный и богато украшенный дворец был построен по приказу Бир Сингх Део в 1606 году. Бир Сингх Део помог Джахангиру взойти на престол после смерти императора Великих Моголов Акбара. В знак благодарности, Джахангир посетил своего друга, и в честь визита нового императора Великих Моголов был построен дворец со знаменитыми балконами, террасами, изящными куполами и каменными слонами. Уникальной особенностью дворца является равное количество этажей под и над землей.

Рай Правин Махал

Дворец Рай Правин Махал был построен раджой Индрамани в 1675 году для своей наложницы Рай Правин. Поэтесса и музыкант, о красоте и таланте Рай Правин слагали легенды. Говорят, что сам император Акбар пожелал, чтобы она приехала к нему в Дели . Согласно преданиям, она произвела настолько сильное впечатление на Акбара своими глубокими чувствами к Индрамани, что он отпустил ее обратно в Орчху. На фотографии сверху: храм Чатурбхудж справа, Джахангир Махал слева, маленький Рай Правин Махал расположен практически по центру.

Храм Лакшми Нараян

Один из трех наиболее известных храмов Орчхи посвящен Лакшми, богине изобилия, процветания и богатства. Храм Лакшми Нараян первоначально был построен около 1622 года, затем перестроен в 1793 году. Дизайн сооружения сочетает в себе элементы фортификационной архитектуры, такая себе крепость-храм. Храм Лакшминараян является одним из немногих индуистских храмов Индии, построенных в форме треугольника. Интерьеры религиозного сооружения покрыты очень красивыми фресками.

Храм Чатурбхудж

Храм Чатурбхудж в Орчхе внешним видом больше напоминает христианскую базилику из-за необычного дизайна сооружения в форме креста. В глаза бросается отсутствие большого количества резных украшений, столь характерных для индуистских храмов. Чатурбхудж был построен раджой Мадукаром по настоянию супруги, Махарани Ганеш Кунвар, в периоде между 1558 и 1573 годами. В храме первоначально планировали установить статую Рамы, которая на период строительства хранилась во дворце Рам Раджи. Согласно легенде, по окончании строительства статуя оказалась прикованной к своему месту, и ее невозможно было поднять, чтобы переместить из дворца в храм, поэтому Чатурбхудж посвятили богу Вишну.

Кенотафы

Построенные 14 кенотафов вдоль берега реки Бетва в честь умерших правителей династии Бундела до сих пор сохранили свое величие (кенотаф: надгробие-памятник, воздвигнутый не на месте погребения). Можно подняться на вверх кенотафов и полюбоваться панорамой Орчхи и близлежащих окрестностей.

Красивый город заслуживает того, чтобы показать здесь еще несколько фотографий

Виджаянагара – самый известный заброшенный , расположен недалеко от гордаБеллари. Он был столицей Виджаянагарской империи с 1336 и до 1565 года. Его захватили и разрушили исламские султаны и он постепенно зарос джунглями. Деревня расположена среди его руин.
Кхаджурахо – этот построен с IX по XII век н.э. (в это время правила династияЧандела). Огромный комплекс, который состоял из красивейших храмов и сохранился не полностью. Когда то на территории Кхаджурахо было расположено 85 храмов. Культовые сооружения сделали религиозной столицей. До наших дней дошло всего двадцать пять архитектурных памятников, остальные в руинах. Город забросили в тринадцатом веке и случайно открыли в 1838 году.



Фатихпур-Сикри, его древняя частьнастоящий город обезьян. В 16 веке город был столицей Империи Моголов. Фатихпур-Сикри был прекраснейшим городом с большим числом памятников архитектуры и огромным населением, но ошибка строителей оказалась фатальной. Когда закончилась стройка, у жителей начались проблемы с водой. И постепенно покинули его, а по истечении некоторого времени город стал призраком, и его населили обезьяны.
Город Паталипутрабыл столицей и культурным центром империй Шугунов, Гуптов, Маурьев, Нандов. Во времена правления Гуптов город пришел в зпустение и сдался на милость джунглей.


В данное время здесь стоит город Патна, в нем живет больше1,5миллиона жителей. Все желающие могут посетить руины, которые расположены на окраине, колодец Агам Куансчитается что он бездонный и Камхрар эпохи Ашоки.
Манду или Шадьябад очередной древний индийский город и простоял он до середины шестнадцатого века, как и многие другие города Индии, этот город пришел в запустение, его покинули жители, и постепенно город сдался на милость джунглей. Хорошо сохранившиеся крепости, мавзолеи и Дворцы Шадьябада влекут в эти места любителей древностей и туристов. Он производит поистене неизгладимое впечатление.

Не следует забывать о затерянных городах, когда наслаждаешься красотой и культурными ценностями Индии.
Эти города пали в результате войн и стихийных бедствий, но все равно сохранились до наших дней.
Давайте насладимся путешествием и посмотрим на уцелевшие предметы искусства, храмы и музеи.

Храм Вирупакши в Хампи.
Династии князей Харихара и Букка Рая основали Виджаянагара в 1336 году. Этот могучий город был столицей империи. Золотые годы этой индийской области пришлись на 1509-1529 годы. С трех сторон город был окружен холмами, а с четвертой протекала река Тунгабхадра. Как и многие другие мощные империи, империя в конце концов пала под натиском султана Декана в 1565 году. Сельскохозяйственное богатство приносило империи большие материальные блага за счет международной торговли. Руины города в настоящее время имеют статус Всемирного наследия, и окружают современные Хампи в южном индийском штате Карнатака.

Дерево на дворе храма Виттала.

Пухар.
Семиярусное здание на фото ныне представляет собой художественную галерею Силлаппатхикара. Пухар – это город в районе Нагапаттинами, в юго-восточном штате Тамил Наду. В древности этот город называли процветающей столицей королей. Расположенный в устье реки Кавери, город служил большим торговым центром, в котором разгружали привезенный издалека товар. Легендарный город упоминается в множестве песен, в поэзии, в героическом эпосе. История города хорошо описана в былинах Силапатхикарам и Манимекалай. Ученые считают, что причиной разрушения города стало цунами.

Музирис.
Музирис – греко-римское название древнего портового города, расположенного не побережье Малабар (Южная Индия). Раскопки 2004 года доказали, что из этого порта вели торговые дела с Западной Азией, Ближним Востоком и Европой. Считается, что город был уничтожен в результате землетрясения в XIII веке нашей эры.

Лотхал.
Древний город Лотхал, вернее его остатки, можно обнаружить в штате Гуджатат. Известный с 2400 года до н.э., этот затерянный город является одним из самых важных археологических достояний Индии. Он был обнаружен в 1954 году и раскопан в период между 1955 – 1960 годами. Город также являлся крупным торговым портом.

Калибанган.
Kalibangan расположен на южном берегу Гхаггар в районе штата Раджастхан. Известен как место образования самой ранней системы распахивания сельскохозяйственного поля (ок. 2800 до н.э.). Ученые пришли к выводу, что город был разрушен землетрясением в 2600 году до н.э., однако после этого произошла 2-я стадия поселения, которая не увенчалась успехом из-за постепенного и безвозвратного пересыхания реки.