Все знают, что в Италии настоящий культ еды, а глагол «mangiare» (итал. «есть, кушать») — второе после Ciao слово, которое выучивает всякий человек, решивший освоить итальянский язык.

Кстати, изучение итальянского языка и итальянской гастрономии — процессы в целом схожие, ведь в каждой области не только Италии своя кухня со своими характерными блюдами, но и свой собственный диалект, причем диалекты некоторых областей страны отличаются друг от друга не меньше, чем сербский язык от русского. Однако, как и в итальянской грамматике, в итальянской гастрономии есть общие правила, а есть и характерные ошибки, которые часто допускают туристы, впервые приехавшие в эту страну. Сегодняшний пост как раз о характерных туристических ошибках.

ОШИБКА ПЕРВАЯ. НЕ ЗНАТЬ ЧАСЫ РАБОТЫ РЕСТОРАНОВ

В Италии едят по часам, и на эти часы завязана работа итальянских ресторанов. Для ланча (по-итальянски pranzo) рестораны открываются в полдень и работают до 14.30. Конечно, в Милане можно найти и заведение с кухней, открытой в любое время днем, но даже в Риме в хороших ресторанах кухня почти всегда не работает с 14.00 до 18.00.

ОШИБКА ВТОРАЯ. ПОПЫТАТЬСЯ НАЙТИ ВИНО ИЗ ВИНОГРАДА КЬЯНТИ

Chianti (Кьянти) — самое известное тосканское вино, но внимательно рассматривать этикетку в попытке обнаружить в его составе виноград кьянти — занятие глупое и бессмысленное. Дело в том, что для производства кьянти использовался, используется и будет использоваться виноград санджовезе, из которого, кстати, производят все красные вина в соседней с Тосканой провинции Эмилия-Романья.

Но санджовезе — виноград очень капризный, и хитрые тосканцы научились делать купаж с использованием санджовезе (70%), канайло (15 %) и белой мальвазии (15 %). В Тоскане можно встретить и кьянти, произведенное только из санджовезе, но вот винограда Chainti в природе не существует.

ОШИБКА ТРЕТЬЯ. ЗАКАЗЫВАТЬ СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ

Спагетти Болоньезе — блюдо, которое ненавидит всякий уважающий себя житель Болоньи. Дело в том, что такого блюда в Болонье просто — напросто не существует, то есть, оно, конечно, встречается в меню ресторанов, ориентированных на туристов, но сами жители Болоньи его никогда не заказывают.

По мнению жителей этого города, спагетти болоньезе — пародия на их традиционное национальное блюдо тальятелле с рагу. Это еще одна разновидность пасты с фаршем, вот только паста-то совсем другая, а потому и на вкус tagliatelle con ragu от спагетти болоньезе очень отличаются. Да, спагетти болоньезе по слухам изобрели в Америке итальянские иммигранты, просто другую разновидность пасты в США в то время было сложно найти.

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ. ИСКАТЬ МОРЕПРОДУКТЫ В ПАСТЕ МАРИНАРА

Несмотря на очень морское название, пицца Маринара к морепродуктам не имеет вообще никакого отношения. Напротив, Маринара — это упрощенная версия Маргариты и самая дешевая разновидность пиццы. В качестве ингредиентов для нее идут только томатный соус, оливковое масло и чеснок. Никаких морепродуктов не предполагается. .

Кстати, еще один нюанс, в Италии принято заказывать по пицце на человека, а не одну пиццу на целую компанию. Конечно, если ваши физические возможности не позволяют сломать пиццу целиком, вам подадут ее и на компанию, но нужно сразу сказать официанту, что поедать пиццу вы будет не единолично, чтобы дополнительные тарелки принес.

ОШИБКА ПЯТАЯ. ЗАКАЗЫВАТЬ ФОКАЧЧА В КАЧЕСТВЕ ХЛЕБА

В московских тратториях фокачча чаще всего представляет собой нарезанные куски хлеба с добавлением розмарина или каких-то других специй, так что ее часто заказывают в качестве дополнения к основному блюду. В Италии все сложнее. В регионе Лигурия, где фокаччу и изобрели, она представляет собой большую и толстую лепешку, которую нужно уплетать на завтрак.

Если же в меню ресторана вы встретите «Фокаччу с песто», то знайте, это — полноценное блюдо: лепешка размером с пиццу, щедро политая соусом песто, а есть ее предполагается ножом и вилкой. На севере, например, в области Венето (Венеция, Верона) все еще интереснее, здесь фокачча — пирог, который готовят на Пасху, и больше всего она напоминает наш старый добрый кулич. Словом, чтобы не попасть впросак, вначале выясните, о какой именно фокачче идет речь, и только потом делайте заказ.

Итальянская кухня – одна из лучших в мире. Это факт, не требующий доказательства. Я пришёл к этому сам, правда, не сразу.

Моё первое знакомство с итальянской кухней

Когда я начал работать с итальянцами в качестве итальянского переводчика , то, естественно, столкнулся и с итальянской кухней. Особенно тяжело давались макароны. Мой русский желудок, привыкший к картошке с мясом, никак не хотел их принимать.
Но потом меня взяли переводчиком на итальянскую стройку во Владивосток, где я начал жить с итальянцами на базе, и где готовили чисто итальянскую еду из чисто итальянских продуктов. Там макароны давали каждый день на обед, а на ужин можно было их поесть и второй раз, если они оставались после обеда. Когда через год я вернулся в Москву, то жить без макарон я уже не смог.

Особенности еды в Италии

• У итальянцев еда «по расписанию», то есть завтрак с 7 до 9, обед с 12 до 14, а ужин с 19 до 22. Между обедом и ужином вы конечно не умрёте с голоду – можно съесть бутерброд в баре, или в Макдональдсе, на худой конец. Но обед или ужин в нормальном ресторане – только в урочное время.
• Завтрак принят лёгкий – капучино (по-итальянски cappuccino) с булочкой. Кстати, капучино итальянцы пьют ТОЛЬКО утром, и посмеиваются над русскими, которые заказывают его на обед, или что ещё ужаснее (по их мнению) на ужин. В гостинице вас накормят нормальным плотным завтраком – так что не переживайте.
• Обед итальянцы "делят с другом". Принято съедать либо порцию макарон, либо пиццу, либо салат.
• На ужин действует принцип "съешь сам". Принято кушать по полной программе: первое – второе – третье. Причём на первое у них – … правильно, макароны . Я много ездил в Италию, и как переводчик, и на отдых, и только один раз мне попался суп, если не считать Zuppa di Pesce (переводится с итальянского как "Рыбный Суп", но нашу уху напоминает очень отдалённо).
• Крепкие напитки – только 50 грамм, и только в конце еды. Вы конечно можете прийти со своим уставом и заказать самогон (по-итальянски «grappa») сразу, проблем нет- итальянцы очень гибкие в вопросах обслуживания, но не удивляйтесь, если на вас посмотрят с удивлением. Когда приходит большая компания гостей, хозяин заведения не мелочится, и не считает, сколько грамм крепких напитков выпьет каждый гость, а просто ставит на стол бутылку. НО! Это не означает, что её надо допить, или унести с собой!
• А вот воду дают по умолчанию. Только спрашивают Аква Фридзанте (переводится с итальянского как "шипучая") или Аква Натурале (переводится с итальянского как "обычная").

Чаевые в ресторане

В Италии не принято оставлять чаевых. В счёте уже прописывают "coperto " (что-то типа чаевых) обычно 2 евро, в переводе с итальянского около 150 рублей, на каждого человека. После того как вы покушали, идёте к выходу, там всегда стоит касса, расплачиваетесь, вам дают чек и сдачу до копейки. Это нормально.

В Италии принято расплачиваться в ресторане на кассе.

Что из еды купить в Италии

Русский переводчик , когда бывает в Италии, покупает следующий стандартный набор продуктов в Москву:

• итальянские конфеты - девушкам, но только зимой и осенью, в остальное время года они растают:(
• итальянское вино мужчинам; в Москве конечно тоже продаётся итальянское вино, но, во-первых оно минимум в 2 раза дороже (а если вы хотите купить ОЧЕНЬ хорошее, вино, то бутылка стоит от 20 евро), а во-вторых, пока русские дилеры довезут вино до Московских магазинов, оно очень часто прокисает.
• итальянский сыр; тёртый и в кусках; из твёрдых лучше покупать Пармезан (Parmiggiano Reggiano ), но Грана Падано (Grana Padano) тоже подойдёт; из мягких - Горгонцола (Gorgonzola ), с плесенью, но имейте в виду, что он без холодильника хранится 12 часов максимум;
• несколько баночек итальянских соусов, например, Pesto alla genovese, Pesto Rosso, Sugo alla Bolognese , ecc.
• пакет итальянских баранок Taralli Pugliesi (типичная еда из региона Апулия).
• палку итальянской колбасы - самую лучшую в мире, простая колбаса типа Salame Nostrano или венецианская Sopressa стоят от 10 евро за килограмм, пока ещё из натуральных продуктов, без всякой сои и т.д. Колбаса более высокого уровня называется Salame Felino .

Покупать оливковое масло в Италии смысла нет, т.к. греческое, тунисское и т.д., которые продаются в Москве, не хуже. Амаретто и Мартини стоят столько же в московском ашане; Лимончелло (Limoncello) мне не нравится.

Чем перекусить в Италии? Казалось бы, странный вопрос. Однако, вопреки устоявшемуся стереотипу о «стране макарон и пиццы», кухня севера и юга Италии отличаются, как горы и море.

И именно коронное блюдо региона оказывается наиболее удачным и свежим. Если вы на юге страны, то выбирайте пасту с овощными соусами и морепродукты.

В Неаполе попробуйте аутентичную пиццу.

На Сицилии не забудьте про вяленые помидоры и сладости.

Во Флоренции и севернее, конечно, стейки, а также тальятелле с белыми грибами.

В городах севера страны едят гораздо меньше пасты и больше мяса. Под мясом итальянцы подразумевают прежде всего говядину, телятину и иногда конину. Курицу и свинину (да еще по-нашему, с картошечкой) в ресторанах можно не искать.

В качестве гарнира к мясу вам будут навязывать поленту. Ничего страшного, это кукурузная каша .

Есть много вторых блюд из местной озерной рыбы, которую подают с лимоном. Рыбу-меч, креветок, омаров, осьминогов есть на севере не рекомендую. Морские ежи вообще могут оказаться несвежими. За этим добро пожаловать на юг, на Сицилии их едят в течение 4 часов после отлова.

Хорошим выбором для обеда на севере будут ньокки или ризотто. Не удивляйтесь, если вы зайдете поесть в промежутке с 17 до 20 часов, а в ресторанах на вас будут смотреть косо. Между обедом (с 12 до 15) и ужином (с 20 до 23) они ничего не готовят и вообще закрывают ресторан.

В это время можно разве что перехватить уличной пиццы, которую продают кусками на вес. Классический обед или ужин состоит из двух блюд и десерта. Если вы закажете зелень и листья салата, их подадут не в начале, а к мясу.

С огурцами у итальянцев сложные отношения: слово такое есть, а вот продукта никогда не видела.

Aperitivo как таковой итальянцы не употребляют, если это конечно не званый ужин. В ресторане могут предложить «вино фриццанте», это не то чтобы шампанское, просто игристое вино, обычно белое или розовое. Но чаще принято заказывать воду без газа. Свежевыжатых соков в ресторанах нет, только в барах.

В ожидании еды вам могут предложить комплимент от шеф-повара, чаще всего это брускетта (белый хлеб обжаренный на оливковом масле с помидорами и чесноком. Ням-ням).

Вообще хлеб в Италии жесткий, мягкого и черного, как у нас, не найдете. Мягкий ржаной хлеб может быть только в магазинах здорового питания или в аптеках.

В ресторанах подают нарезанную чабатту или пшеничные палочки. Вообще чабатта – это изначально резиновые тапки типа сланцев, видимо, намек на то, что хлеб будет жесткий, как подошва.

К основному блюду заказывают сухое вино. Если в ресторане есть домашнее, очень рекомендую, оно, вероятнее всего, окажется лучше бутылочного.

Мороженое опять же едят только в баре. Там же вам предложат granita di limone . Это лимонный сок с дробленым льдом - вкусно.

В ресторане вместо мороженого можно заказать semifreddo – мягкое мороженое.

В конце трапезы будет предложено digestivo – для пищеварения. Итальянцы понимают под этим 50 г. граппы или ликера (амаретто или лимончелло).

И еще один момент, иногда вызывающий замешательство. В ресторане невозможно заказать коньяк или коктейли. В Италии все четко структурировано, такие напитки подают только в баре, в ресторане их попросту нет в наличии. Или, к примеру, графинчик с водкой на стол – с этим огромная напряженка!

Еще в ресторанном счете вы можете встретить словечко coperto , сумму порядка 2-3 евро напротив него и возмутиться по этому поводу.

К чаевым это не имеет отношения. Coperto означает «услуга накрытия на стол» и подразумевает пользование столовыми приборами и загрязнение хозяйской скатерти.

Берут coperto не везде, но если берут, то этого не избежать. Эта традиция сохранилась со средневековья, когда паломники заходили в таверны в холодную погоду, чтобы съесть там принесенную с собой еду.

Владельцам заведений, чтобы хоть как-то заработать, приходилось взимать плату за пользование столом.

В последние годы итальянцы насмерть сражаются за отмену coperto, но несмотря на директивы правительств некоторых регионов, воз и ныне там. Институт итальянской бюрократической волокиты даст фору российскому. Но это отдельная тема!

Когда в первый раз приезжаешь в Италию, то самое большое изумление вызывает слово "Коперто". Для многих его появление в счете за ресторан настолько неожиданно, что вполне может приравниваться к мату. Так что же это за чудное слово, как оно появилось и что означает?

2. Дословный перевод coperto - покрытый. Но в расширенном понимании означает накрытый стол. Фиксированная такса в ресторанах и тратториях за обслуживание. Стоимость варьируется от 0,5 евро до 5. В зависимости от уровня ресторана, его популярности и расположения.

3. Коперто это не повсеместное итальянское увлечение, в основном встречается в туристических местах, рассчитанных на туристов. В более маленьких селах, городах, вдали от туристических троп, такого слова в меню ресторана вы не найдете. Так же может быть явлением вечерним. Днем в ресторане с вас могут не взять коперто, а вечером уже будьте добры заплатить.

4. Так за что же вы платите, что в ходит в обслуживание? Стол, скатерть, приборы, хлеб и работа официанта. Не хотите платить коперто? Можете присесть за барную стойку или взять еду с собой. В таком случае коперто не будет входить в ваш счет.

5. Интересна история появления этого слова, она нам с вами покажется несколько абсурдной. Еще в средние века, в холодное время года люди заходили в траттории чтобы съесть принесенную с собой еду. Да-да. Заходили в ресторанчик, доставали из рюкзачка бутерброд, чаек из термоса и кушали прямо там. Бороться с ними было почти невозможным и тогда владельцы ресторанов ввели "коперто"- плату за использование стола, приборов и обслуживание. Для нас это звучит дико, дали по щам и выгнали такого клиента, но это толерантная старушка Европа. Надпись размещали на входе, и каждый проходимец знал, сколько стоит покушать именно в этом месте свою еду.

6. Времена изменились, а наглый побор не ушел из меню ресторанов и остался в самых популярных, проходных местах. Так что, если захотите выпить кофе с красивым видом в уютном кафе, посмотрите внимательно на коперто. Быть может вы отдадите 1 евро за кофе и еще 4 евро за обслуживание. Избежать этого просто, как и говорил пейте кофе за барной стойкой или берите с собой.

Но не только слово coperto может удивить вас, есть еще servizio и составляет 15-20% от счета. Так что если не увидели в ресторане надпись коперто, не спешите заходить, возможно вас обдерут еще больше.

День третий начался рано – около 4:50

Сонливость быстро спала, как только мы дошли до набережной. Оказывается город, ну или какая-то его часть уже давно не спала. На улице развернулся базар. Подойдя ближе, мое удивление только возросло : торг шел за ношенные вещи. На заплеванных тротуарах лежали пледы, на них – ношенные кроссовки, майки, штаны, фотоаппараты-мыльницы, до половины расходованные шампуни. По большинству все старое, в дурном состоянии.

В обе стороны шло плотное движение покупателей. Не итальянцев. Творилось что-то, что я и до сих пор не знаю, как назвать. Этот импровизированный рынок мы встретили и в последний день нашего пребывания в Генуи, где-то в это же время. Для себя я сделала предположение, что это ворованные вещи туристов . Но может это я накрутила себя.

Расскажу о билетах Trenitalia . Если вы уже знакомы с ж/д системой Италии, смело отправляйтесь на пару параграфов вниз. Мы же начнем с азов.

Итальянская железная дорога – удобный (читай – почти единственный для самостоятельных туристов) способ передвижения по стране. Есть поезда региональные, есть межрегиональные; в поездах есть первый и второй класс (разницу вы ощутите в цене).

Билеты вы можете купить а) на вокзале в окошке; б) на вокзале в англо-, франкоязычном автомате (за наличные или с помощью карты); в) в интернете. Цены везде одинаковые.

Есть несколько типов билетов. Если брать билеты за сутки или в день отъезда, вы, вероятно, будете иметь дело лишь с выбором второго или первого класса. Разница в цене около 50%. Обычно билетов обоих классов всегда в изобилии.

Билеты имеют открытую дату (что-то в пределах 2-3х месяцев). Строгим остается только время отправления. Поменять его можно в окошке с кассиром. Места не указаны.

На перроне или в переходе вы компостируете билет. Заходите в поезд, и садитесь в вагоне своего класса (это написано на дверях) на любое свободное место. Если свободного места нет, идете дальше по вагонам. Если место занято чьей-то сумкой, не стесняйтесь попросить ее убрать. Ну а в самом крайнем случае – вы стоите несколько станций над чьей-то головой, а потом вам везет – человек выходит, и вы садитесь.

Однако, если вы планируете свою поездку за 5, а лучше 25 дней – помониторьте сайт Trenitalia.com. Там выбрасывают билеты класса Super Economy Рассчитаться можно кредитной картой. Чаще всего (или это нам везло) разница с ценой стандартного билета составляет 40%. Электронный тикет приходит вам на почту. В нем указана ваша фамилия, дата и время отправления, и (внимание!) места. Билет не плохо иметь распечатанным. Нам печатать было негде, и я его попросту фотографировала и в таком виде показывала контролеру. Все обходилось без проблем.

В часы пик билеты могут быть существенно дороже. Самые дешевые билеты приходятся на раннее утро.

Однако в Ниццу мы выезжали рано (в 06:07) еще и по той причине, что дорога занимает около 4-х часов. Туда-обратно – это 8 часов, т.е. 1/3 суток. Билет мы брали в кассе – 12.80 евро на 1 человек.

На машине та же дорога займет около 2-х часов. Поезд же останавливается каждые 7-10 минут, поэтому наберитесь терпения и наслаждайтесь прибрежными пейзажами.

Теперь собственно о самой поездке во Францию. Самый распространенный вопрос касается как раз дороги. Итак (тут я повторю то, что вы наверняка не раз читали в форумах): из любой точки Италии (в нашем случае Генуи) вы добираетесь до Вентимильи (Ventigmilia). Выходите из поезда на крошечном вокзале этого пограничного города и покупаете в кассе билет до Монте-Карло, Ниццы, Канн, Монпелье или куда еще вы захотите. Билеты во Францию лучше покупать именно в Вентимилье, так вы не переплачиваете за посредничество итальянской ж/д за участие в транзакции.

Билет Вентимилья-Ницца стоил около 5-6 евро за человека. Переезд занимает 40 минут.

В Ницце мы гуляли около 5 часов. Пообедали в KFC и поехали в Монако на автобусе (за 1 евро; та же дорога на поезде обойдется 3,70 евро). Ехать 30-40 минут по очень красивой трассе. Остановка автобуса (Туристическое бюро) находится в 200 метрах от казино Монте-Карло.

Стоит сказать, что в городе ооооочень много туристов. После нашей итальянской глуши мне казалось, что мы попали в самый разгар апокалипсиса: камеры, китайцы, опять камеры, дети, тетки, мерседесы и т.д.

Проиграв 10 евро в автоматах, мы двинулись к набережной.

И тут тебе на…у меня впервые разболелась шея. Да так сильно. Видимо, потянула мышцы. Мне мой массажист в Киеве , как-то говорила, что в таких случаях хорошо положить что-то теплое на шею. Но куда там…через полчаса болела спина, голова, в общем, все (перечисляю, чтобы была понятна патовость ситуации). Страховой полис, который, конечно, был, остался в чемодане в Италии. Там же остались болеутоляющие.

Мы двинулись подальше от центра в надежде найти аптеку. Нашли, и даже не одну. Но в воскресенье во всех аптеках (и магазинах), как оказалось, в-ы-х-о-д-н-о-й. Я была в ужасе. В полном ауте. Быть в одном из самых дорогих городов Европы и не взять страховки, медикаментов…

Мы сели в автобус, который, как мы себе представляли, должен был привезти нас ближе к границе (в Италии в этот день все работало). Так мы приехали в Ментон. Другой прибрежный город на самой границе Франции.

Тем временем боль притупилась, ушла вовнутрь. Было около 17:00.

Ментон нас очень порадовал. Город оказался напрочь лишенным туристического пафоса. Однако он в равной степени, как и Ницца, и Монако представился нам обладателем всех прелестей Лазурного побережья – пейзаж, море, воздух, километровые набережные. Кроме того, Ментон в одинаковой близости от курортов Лигурийского и Средиземного моря. Тут можно остановиться и вылазками длиною в день-два обследовать почти все побережье и Франции, и Италии. А для любителей французского авангарда маленький бонус: музей эпатажного Жана Кокто.

Около 18:30 мы выехали в Вентимилью, чтобы успеть на последний поезд в Геную.

В Италии мы оказались поздним вечером. Выйдя из вокзала, я с радостью обнаружила, что аптеки все еще работают. Отужинать было решено в ресторанчике недалеко от дома. Нас привлекло то, что пиццу там готовили в большой печи прямо на виду проходящих мимо зевак.

Поскольку мы в ресторане сели, в наш счет сразу включили coperto в размере 2 евро за человека, т.е. стоимость приборов. Это был единственный раз за все пребывание в Италии, когда мы осознанно были готовы переплачивать.

Если с темой итальянских ресторанов вы еще не знакомы, то в двух словах ситуация обстоит так. Итальянцы на туристах жестко зарабатывают. Но вы, как самостоятельный турист, имеете полное право не дать залезть в свой карман. 99% ресторанов (кафе, столовые обычно лишены такого типа извращения) имеют фиксированную плату типа «за приборы» (это не чаевые!) в размере от 1,5 до 2,5 евро с человека. Например, вы зашли выпить кофе за 1,5 евро, а заплатите 3,5 евро, ведь вы же на целых 20 минут заняли место за столом. О наличии coperto вы узнаете из меню.

Кроме того, в меню вы можете быть оповещены о фиксированном размере servizio (чаевых). Это может быть 10, а то и 20% от вашего заказа, которые будут включены в счет. Вот так, вы еще ничего не съели, а уже всем всего должны.

Думаете, сами итальянцы тоже платят по этой схеме? Как бы не так =) Избежать coperto вы можете сделав заказ у бара. Там же, если есть стулья, употребить его или забрать с собой. Это совершенно не зазорно. Фиксированные servizio в таком случае тоже не платятся.

Бывает и так, что в кафе или тратториях над баром вы можете увидеть две колонки цен: Banco и Tavolo. Цены Banco, т.е. для стоячих, ниже в среднем на 50%, но бывает и больше. Например, вода для Banco обойдется в 0,30 евро, а для Tavolo, т.е. для «сидящих», это уже 1 евро.

Чтобы очистить совесть особенно щедрых, скажу о том, что не редкость, когда servizio есть только в англоязычной версии меню. Сами же чаевые обычно достаются не официанту, а владельцу ресторана. Но жалеть никого не стоит: официанты в Италии (кроме сезонных) имеют достойный фиксированный доход + мед. страховку +оплачиваемый отпуск и больничный.

Вернемся к нашему походу в ресторан. Мы заказали одну пиццу на двоих (около 7 евро) и графин молодого белого вина (4 евро). Получился комплексный набор а-ля киевский ресторан «Мафия» за 99 грн. Вот только одна пицца на двоих в Италии, видимо, равносильна тому, что попросить одну тарелку борща на компанию из 5-ти человек. Заказом мы явно разочаровали официантку, и лишний раз она к нам не подходила.